niedziela, 25 września 2011

Laptop czy PC?

Z tego artykułu dowiesz się na co zwrócić uwagę przy zakłupie komputera. Czy zdecydować sie na komputer stacjonarny czy przenośny? Jakie są ich wady i zalety?

Zakup komputera

Osoby które chcą kupić komputer stacjonarny lub przenośny powinny zwrócić uwagę na parę istotnych rzeczy:

Markety kuszą przeróżnymi promocjami. Pamiętaj, tani komputer nie oznacza że jest dobry. Często w różnych ulotkach i reklamach pokazywane są „wypaśne” zestawy komputerowe za niską cenę. Zwracaj uwagę nie tylko na nazwę karty graficznej i procesora, ale na możliwie jak najwięcej podzespołów. Kupuj komputery tylko z firmowymi częściami. Pamiętaj jeśli w takiej ulotce czy reklamie są wyszczególnione tylko główne komponenty np.

„Super okazja. Tylko u nas komputer z procesorem Intel core i7 920 2,83GHz i kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 285 za jedyne 2500 zł.”

Sprawdź jakiej firmy są te oraz pozostałe komponenty nie uwzględnione w tym opisie. Procesor jest Intelowski ale prawdopodobnie reszta podzespołów jest lichych firm.

Jedną z najważniejszych części jest płyta główna ponieważ to na niej umieszczona jest większość podzespołów, a reszta jest do niej podłączona. Więc należy zwracać na nią uwagę ponieważ tania nie firmowa płyta ma znacznie mniejszą trwałość niż firmowa (dotyczy to również innych podzespołów). Na takiej płycie może być też problem z dalszą rozbudową ponieważ płyta może być przestarzała lub posiada zbyt mało wejść. Oszczędzanie na płycie może spowodować uszkodzenie innych podzespołów a nawet ich spalenie.

Przy zakupie tanich notebooków trzeba liczyć się z tym że do ich produkcji wykorzystuje się tanie i słabej jakości materiały. Podzespoły do tych laptopów są „jednorazowe”, ciężko je zdobyć co powoduje że sprowadzenie ich jest nie opłacalne.

Co wybrać komputer stacjonarny czy notebook?

Na początek należy zadać sobie pytanie: Do czego ma służyć ten komputer?

Stacjonarny zajmuje duża powierzchnię i trudno go przenosić. Laptop jest dość mały i lekki, jest to tzw. komputer przenośny. Specjalnie z myślą o osobach które potrzebują komputera jedynie do przeglądania stron i korzystania z prostych aplikacji stworzono jeszcze mniejsze przenośne komputery, nazywane są netbookami. Znacznie zmniejszone gabaryty nie pozwalają na umieszczenie zbyt dobrych podzespołów. Ogólnie netbooki są dość tanie. Koszt najtańszego wynosi ok. 900 zł.

Przy wyborze komputera trzeba wsiąść pod uwagę fakt iż notebooki są droższe od PC-tów ponieważ wszystko jest zminiaturyzowane. Nie wszystkie podzespoły na PC maja swoje odpowiedniki w laptopach. Do gier i zaawansowanych aplikacji 3D lepiej używać komputerów stacjonarnych ponieważ są tańsze. Np. za dobry zestaw komputerowy zapłacisz ok. 3500 zł. Notebook o podobnych parametrach kosztuje ok. 7000 zł.

Każdy komputer niezależnie czy jest klasy PC czy notebook wymaga konserwacji, która zwiększa jego żywotność. W PC-tach konserwacja nie odgrywa tak wielkiej roli jak w notebookach. W obudowie laptopa jest znacznie mniej miejsca niż w komputerze stacjonarnym jest to spowodowane oszczędzaniem miejsca, dlatego wszelki kurz stanowi zagrożenie dla podzespołów. Między wentylatorem a radiatorem tworzy się kożuch kurzu, który uniemożliwia prawidłową wentylację. Powoduje to zwiększanie temperatury komponentów, następnie przegrzanie, a w skrajnych przypadkach nawet spalenie podzespołów.

Przed kupnem komputera dobrze się zastanów czego potrzebujesz.

---

Gdzie kupić taniego laptopa

Ile energi zużuwa Twój komputer?

Czy zastanawiałeś się kiedyś ile energii zużywa Twój komputer? Czy serfując całymi dniami w sieci albo zostawiając go włączonego na noc nie zwiększasz znacząco Twojego rachunku za energię? Przekonaj się.
Ile energii zużywa komputer? Sprawa na pozór wydaje się prosta. Wystarczy sprawdzić moc zasilacza, pomnożyć ją przez czas pracy komputera i mamy ilość zużytej energii.

kosztzł=mockW x czash x cena energiizł/kWh

Jednak wynik jaki otrzymamy nie będzie miał wiele wspólnego z rzeczywistością. Na tabliczkach znamionowych podawana jest bowiem moc maksymalna zasilacza. Faktyczne zapotrzebowanie komputera na energię na szczęście okaże się zdecydowanie niższe, poza ekstremalnymi przypadkami, gdy przykładowo mamy zainstalowane dwa dyski twarde, dwie karty graficzne, kilka wiatraków i kart rozszerzeń.

Ile energii zjada nasz zestaw komputerowy zależy od użytych podzespołów oraz rodzaju pracy. Podczas zadań obciążających procesor, pamięć, dysk i kartę grafiki (np. gra 3D) zużycie energii będzie większe niż podczas pracy w edytorze tekstu. Przykładowo: komputer zbudowany na platformie AMD 64 X2, 2x 1024 MB RAM, dysk: Samsung 320 GB, grafika: Geforce 8600 GTS, bez monitora w czasie bezczynności zużywa 87W mocy a w czasie maksymalnego obciążenia (np. podczas gry 3D) prawie dwukrotnie więcej.

Istotny wkład w zużycie energii przez zestaw komputerowy ma monitor. Przykładowo – 17 calowy kineskopowy (CRT) Philips zużywa od 90 do 125 W (w zależności od rozdzielczości i akurat wyświetlanych kolorów). Nieco oszczędniejsze są nowoczesne monitory ciekłokrystaliczne (LCD). W zależności od ustawień jaskrawości siedemnastka LCD w czasie pracy może pożerać od 30 do 60 W. Co ciekawe, nawet wyłączenie monitora, zarówno LCD jak i CRT przyciskiem na obudowie nie powoduje całkowitego odcięcia urządzeń od sieci – wciąż mogą pobierać nawet 5W mocy.

Wyścig procesorów trwa w najlepsze – każdego roku na rynku ukazują się jednostki o coraz większej mocy obliczeniowej, taktowane coraz wyższą częstotliwością. Wraz z tym rozwojem rośnie ich apetyt na energię. Pierwsze procesory Pentium (początek lat dziewięćdziesiątych) zużywały 10W, współczesne przewyższają tą wartość dziesięciokrotnie. Z pewnym uproszczeniem możemy stwierdzić, że im szybszy procesor tym bardziej energochłonny.

W domowym zestawie komputerowym, rekordowym apetytem na energię może pochwalić się drukarka laserowa – w czasie drukowania może pobierać z sieci 500W. Moc ta w większości jest zużywana przez grzałkę, wprasowującą toner w papier. Zważywszy na fakt, że jest to sprzęt używany dość sporadycznie, drukarka nie zwiększy na szczęście znacząco sumy na rachunku za energię.

A więc ile kosztuje energia zużywana przez nasz komputer? Średni pobór mocy większości nowych komputerów biurkowych wraz z monitorem LCD waha się w okolicach 150 W. Spróbujmy rozpatrzyć kilka standardowych przypadków używania komputera
- komputer używany sporadycznie, 2 godziny dziennie; miesięczny koszt: ok. 3,6 zł
- komputer używany intensywnie, 8 godziny dziennie; miesięczny koszt: ok. 14,4 zł
- komputer pracuje non-stop (np. ściągając pliki z sieci P2P); miesięczny koszt: ok. 43,2 zł

Oczywiście powyższy przykład ma charakter czysto poglądowy. Rzeczywisty koszt zależy od tak wielu czynników, że wymaga indywidualnego oszacowania. Jedynym pewnym sposobem na dokładne sprawdzenie ilości zużywanej energii jest dokonanie pomiaru za pomocą licznika energii.

W jaki sposób możemy nieco oszczędzić energii zużywanej przez komputer? Po pierwsze zdecydowanie oszczędniejsze od maszyn biurkowych są laptopy. Po drugie – jeżeli jeszcze posiadamy monitor kineskopowy najwyższy czas odesłać go do lamusa. I po trzecie – kupujmy komputer na miarę naszych potrzeb. Jeżeli nie planujemy grać w najnowsze gry, możemy wybrać konfigurację ze słabszym procesorem i kartą graficzną – zaoszczędzimy podwójnie: podczas zakupu i opłacania rachunku za energię.
---
konwencjonalne i alternatywne źródła energii

Pamięci do komputera--DDR, DDR2, DDR3

Zacznijmy od określenia czym jest moduł. Otóż na moduł składają się płytka PCB, kości
pamięci, kość SPD i drobne elementy elektroniczne. Popularnie mówi się pamięci RAM,
jednak chodzi tak naprawdę o moduły pamięci RAM.

Sama pamięć RAM to nic innego jak pojedyncza kość, których jest kilka na module. Obecnie używane moduły w komputerach PC to DIMM. Są też inne, jak np. SO-DIMM (stosowane w notebookach), czy RIMM (moduły
używane sporo wcześniej, stworzone przez firmę Rambus i popularyzowane przez Intela).

pamięć ram

Rodzaje pamięci

Rodzaj pamięci RAM uwarunkowany jest wykorzystywanym procesorem i płytą główną.
Wybierając pamięć należy zwrócić uwagę nie tylko na jej typ - ponieważ na rynku są już
dostępne od dłuższego czasu w coraz bardziej przyziemniej cenie moduły DDR3 o dobrych
parametrach. Ponadto nadal na różnego rodzaju giełdach bądź aukcjach internetowych
możemy nabyć starsze moduły typu DDR1, ale stanowczo odradzam inwestowanie pięniedzy
w ten typ modułów.

Wracając do tego na co należy zwracać uwagę podczas wyboru modułów DDR2 to jest to ich
częstotliwość pracy. W sprzedaŜy występuje kilka wariantów - od najwolniejszych i
niepolecanych modułów o szybkości 533MHz (PC2-533) poprzez nieco szybsze ale też mało
interesujące dla zapalonych graczy moduły 667MHz (PC2-667).W środku stawki dostępne są
moduły 800MHz i to już jest ciekawa propozycja, ponieważ dobre moduły 800MHz (PC2-
800) będą z reguły lepszym wyborem od standardowych modułów o szybkości 1066MHz
(PC2-1066) które są za drogie jak na swoje parametry.

Na samym czubie tabeli występują modele o szybkości 1300MHz (PC2-10400), szczególnie
model Team Xtreem DDR2 PC2-10400 (1300MHz) ale ze względu na ich wysoką cenę i
niską opłacalność, zakup tych modułów jest dość kontrowersyjny z punktu widzenia
normalnego użytkownika komputera. Jednak znajdą one zastosowanie w komputerach
służących do bicia różnego rodzaju rekordów w programach typu Super PI.

Dla końcowego użytkownika, oprócz wartości napięcia zasilającego i oczywiście
częstotliwości, ważne są również opóźnienia (Latency). Zwane są one też timingami.
Opóźnienie jest to czas, jaki upływa od zainicjowania np. odczytu komórki, do uzyskania jej
wartości. Dobry serwis komputerowy lub sklep na pewno poleci nam coś odpowiedniego.
Mierzy się je w cyklach zegarowych, jakim jest taktowany bufor I/O pamięci i oznacza
zamiennie poprzez t lub T. Oczywiście im mniejsze mają one wartości, tym lepiej, bo po
prostu krócej oczekujemy na wykonanie danego zadania.
Wartość napięcia, jakimi wg JEDEC, powinny być zasilane kości to 1.8V ±0.1V. Jednak
wielu producentów wybiega pozą tę normę. Wynika to z faktu, że chcą oni zapewnić jak
najlepsze (najszybsze) parametry pamięci, tj. częstotliwość i opóźnienia.
Podstawowymi timingami są CL, RCD, RP, RAS, CR. MoŜna równieŜ spotkać się z
oznaczeniami; tCL, tRCD, tRP, tRAS lub CL#, RCD#, RP#, RAS#. Skrót CL może być
również używany zamiennie z CAS, zaś RCD jako RAS to CAS.

Dalsza część opowieści i informacji o pamięciach w kolejnych artykułach.

---

Podkręcanie procesora

Na rynku znajdziemy bardzo wiele różnych modeli procesorów. Królują tu właściwie tylko dwie firmy AMD i Intel. Mimo to ich procesory są dość podobne do siebie. Dopiero kilka lat temu ich architektura uległa dużej zmianie. Z tego powodu poradnik ten będzie podzielony na dwie części. W pierwszej pokaże jak podkręcić praktycznie wszystkie procesory Intela i AMD do Athlona 64. Druga część zostanie poświęcona dla wszystkich Athlonów z rodziny 64 i nowszych, gdyż zastosowano w nich kilka szczególnych zmian, które zostały opisane w dalszej części strony. Sprawia to, że istnieje pewna różnica w podkręcaniu Athlonów 64 w stosunku do starego, dobrze znanego modelu podkręcania.

Zaczynamy podkręcanie


Opis ogólny
Opis dla procesorów AMD Athlon 64 i nowszych


Opis ogólny

Wbrew pozorom początkowy overclocking to prosta sprawa. Polega ono głównie na podniesieniu wartości opcji FSB Frequency, którą znajdziemy w BIOSie w zakładce Frequency/Voltage Control. Tak więc znajdujemy odpowiednią opcje w naszym BIOSie (pamiętajmy, że może ona nazywać się inaczej) i podnosimy jej wartość początkowo o 5 MHz. Taka wartość jest bezpieczna dla praktycznie każdego procesora. Zapisujemy ustawienia i uruchamiamy system operacyjny, aby sprawdzić stabilność działania na nowych ustawieniach. Tutaj przydałyby się specjalne programy diagnostyczne, do których linki znajdziemy przy końcu tej strony. Możemy także sprawdzić czy komputer działa stabilnie po prostu pracując jakiś czas na nim lub pograć w jakąś wymagającą dobrego sprzętu grę. Jeśli nie zauważamy żadnych niepokojących zjawisk typu zawieszanie się komputera, samoczynne zamykanie się aplikacji lub gier lub niepożądane restarty, możemy spróbować zrestartować komputer aby powrócić do biosu i podnieść znowu częstotliwość procesora o kolejne 5 MHz. Pamiętajmy aby po każdym teście, przed ponownym podniesieniem zegara sprawdzić temperaturę procesora. Jeśli dochodzi ona do 60 stopni Celsjusza, to albo zaopatrzmy się w lepsze chłodzenie, albo na tym zakończmy overclocking procesora.

Prędzej czy później podczas naszej zabawy z podnoszeniem zegara, dojdziemy do momentu, gdy nasz komputer zacznie zachowywać się nietypowo. Podczas testów może się zawiesić, zamykać samoczynnie aplikacje lub restartować się. Oznacza to, że nasz procesor osiągnął szczyt swoich możliwości dla domyślnie ustawionego napięcia. Teraz możemy albo obniżyć taktowanie rdzenia do poprzedniej testowanej wartości, albo spróbować podnieść jego napięcie aby zaczął działać stabilnie i można było spróbować podkręcać go dalej. W tym celu wchodzimy w BIOSie w tą samą zakładkę co wcześniej. Teraz będzie nas interesować opcja CPU Voltage. Powiększamy ją o najmniejszą dostępną wartość np. 0.025V. Uwaga! Teraz musimy już bardzo dokładnie kontrolować temperaturę procesora. Zapisujemy zmiany i uruchamiamy ponownie komputer. Testujemy przez minimum dwie godziny jego stabilność jednym z wymienionych na końcu programów. Do tego celu polecam użyć programu Super PI. Jeśli komputer przechodzi wszystkie testy pomyślnie, a temperatura nadal jest dopuszczalna to możemy pokusić się o dalsze podkręcanie w sposób przedstawiony wcześniej. Jeśli znowu zauważymy problemy ze stabilnością to jeśli temperatura nadal nie jest za wysoka możemy próbować dalej podnosić napięcie. I tak w kółko, aż podnoszenie napięcia przestanie juz pomagać na niestabilność systemu. Wtedy, możemy obniżyć taktowanie o 10 - 20 MHz aby nie obciążać zbytnio procesora. Z takimi ustawieniami możemy pracować na co dzień. Pamiętajmy tylko aby temperatura nie przekraczała 60 stopni Celsjusza podczas pracy z wymagającymi aplikacjami.

Jeśli przypadkowo przekroczymy dopuszczalne parametry pracy dla danego procesora i komputer nie będzie się chciał ponownie uruchomić, próbujemy resetować BIOS wyjmując z płyty głównej baterie na kilkanaście sekund lub zakładając w specjalnym miejscu zworkę która zresetuje nasz BIOS do ustawień początkowych. Miejsce gdzie znajduje się taka zworka znajdziemy w instrukcji płyty głównej. Jeśli to nie pomoże to niestety chyba właśnie uszkodziliśmy procesor :(. Dlatego podczas podkręcania trzeba zawsze zachować dużą ostrożność.

Może także zdarzyć się, że po podkręceniu procesora będziemy mieli problemy z innym sprzętem np. pamięciami RAM, urządzeniami PCI lub AGP . Problem ten występuje jeśli wraz z podnoszeniem częstotliwości szyny FSB zmienia się także częstotliwość pozostałych szyn. W przypadku problemów z pamięciami, może się okazać, że na nich też trzeba zwiększyć napięcie lub po prostu są to pamięci których nie da się podkręcić bez utraty stabilności. Wtedy, trzeba się zaopatrzyć w nowe najlepiej markowe moduły.


Opis dla procesorów AMD Athlon 64 i nowszych

Zmiany w architekturze Athlonów 64

Na początek zacznę od tego, co zmieniło się w architekturze Athlonów 64. Otóż w tradycyjnym modelu komunikacji między procesorem, a pamięciami zawsze uczestniczył mostek północny. Ma on zawsze swoje własne taktowanie, które jest właśnie odzwierciedleniem magistrali FSB. Przez to pamięć nie mogła komunikować się z procesorem z pełną prędkością.


W nowym rozwiązaniu zastosowanym przez AMD role kontrolera pamięci umieszczonego w mostku północnym przejął procesor, a do komunikacji między nim a pamięcią zastosowano nową magistrale nazwaną Hyper Transport. Spełnia ona tą samą funkcje co magistrala FSB. Zrezygnowano także z umieszczenia na płytach głównych mostka południowego, a jego funkcje przejął całkowicie mostek północny.


No to podkręcamy!

Na sam początek radzę wyłączyć w BIOSie opcje Cool & Quiet, gdyż dość często przeszkadza ona w podkręcaniu. Zaczniemy od znalezienia ustawienia mnożnika Hyper Transport (HT Ratio, LTD/FSB Ratio). Możemy od razu ustawić go na x3, co zmniejszy taktowanie magistrali HT do 600 MHz. Dzięki temu będziemy mogli bezproblemowo podwyższać FSB procesora do 300 MHz. Dzielnik pamięci (Memory Clock) obniżamy do ok. 166 MHz aby nie powodowały one żadnych problemów. Teraz możemy zacząć zwiększać FSB procesora o 5-10 MHz. Po każdorazowym podniesieniu wartości zegara uruchamiamy system i sprawdzamy stabilność oraz temperaturę procesora w opisany wcześniej sposób. Jeśli nasz Athlon 64 zacznie działać niestabilnie, to tak jak w opisie dla pozostałych procesorów należy spróbować podnieść napięcie rdzenia (VCore). Należy jednak pamiętać aby nie przekraczać 1.55V dla Sempronów z podstawką s.754 i Athlonów z podstawką s.939, oraz 1.65V dla Athlonów z podstawką s.754, jeśli z podwyższonym taktowaniem chcemy pracować na co dzień.

Jeśli po wielu próbach znaleźliśmy maksymalne, stabilne parametry naszego procesora to możemy obniżyć taktowanie o ok. 5 MHz, aby nie przeciążać procesora przy codziennej pracy. Na koniec jeśli wartość FSB nie przekracza zbytnio 250 MHz, to możemy spróbować podnieść z powrotem HT Ratio do 4 (HT 800MHz). Oczywiście po tej czynności musimy znowu przetestować stabilność. Pamiętać trzeba, że nie wszystkie płyty główne pracują z tą samą częstotliwością Hyper Transport. Niektóre starsze płyty mogą obsłużyć np. magistrale HT z częstotliwością tylko 600 MHz. Informacje o obsługiwanej prędkości HT naszej płyty powinniśmy znaleźć w instrukcji obsługi.



Uwaga!



Pamiętajcie, że jeśli komputer nie będzie się chciał uruchomić, to spróbujcie zresetować BIOS (jak to zrobić przeczytacie w instrukcji obsługi waszej płyty głównej), lub wyjąć na kilka sekund baterie z płyty głównej. W większości przypadków to pomaga. Jednak wtedy wasze podkręcone częstotliwości powrócą do ustawień domyślnych. Jeśli nadal chcecie je podnieść to ustawcie je tym razem na poprzedniej testowanej przez was wartości przy której komputer jeszcze uruchamiał się normalnie.


Przydatne programy


SP 2004

Niewielki program służący do testowania stabilność komputera i pamięci. Archiwum CAB w którym możecie go ściągnąć rozpakowuje się tak samo jak inne powszechnie znane formaty archiwów.



Super PI

Program służący do testowania stabilności i badania wydajności komputera. Oblicza on liczbę PI z ustaloną przez użytkownika dokładnością (np. 8 milionów miejsc po przecinku!).



CPU Z

Bezpłatny program do szczegółowej identyfikacji zainstalowanego w komputerze modelu procesora, płyty głównej, chipsetu oraz pamięci. CPU-Z wyświetla informacje o modelu i nazwie procesora (wraz z nazwą kodową), rodzaju złącza, technologii wykonania, napięciu, wewnętrznej i zewnętrznej prędkości taktowania, mnożniku, wsparciu dla instrukcji multimedialnych, a także o dokładne dane na temat pamięci podręcznej cache.



Everest Ultimate Edition

Rozbudowana odmiana znakomitego programu do identyfikacji wszystkich komponentów sprzętowych komputera. Wyświetla szczegółowe informacje m.in. o procesorze, płycie głównej i chipsecie, pamięciach, dyskach twardych, karcie graficznej i wielu innych urządzeniach. W edycji Ultimate program informuje dodatkowo o zainstalowanym systemie operacyjnym, oprogramowaniu i stanie zabezpieczeń. Wersja trial z zablokowanymi niektórymi statystykami. W internecie znajdziemy także bezpłatna wersje Home lecz nie jest już ona aktualizowana, więc może się przydać głównie posiadaczom starszych komputerów.



3DMark

Na tej stronie znajdziecie różne wersje słynnych benchmarków firmy Futuremark, używanych praktycznie przy każdym teście wydajności. Dzięki nim możecie sprawdzić jak duże korzyści przyniosło wam podkręcanie. Wersje bezpłatne Basic różnią się od Pro tym, że nie możemy zmieniać ustawień benchmarka, lecz przy domyślnych ustawieniach i tak bardzo dobrze spełniają swą role.




---

Jak odświeżyć stary komputer za ułamek ceny nowego

Twój laptop ma już parę lat. Nie psuje się, ale działa już wolno: startuje przez pół godziny, programy ładują się powoli, otwarcie jakiegokolwiek dokumentu też trwa tak długo, że tracisz cierpliwość. Wszystko to sprawia, że tracisz czas – nie pracujesz tak efektywnie jak byś mógł.

Przydałby się więc nowy komputer, ale:
- nie masz kasy
- wybór jest tak duży, że nie wiesz jaki komputer kupić
- lubisz swój komputer i nie chcesz się z nim rozstawać
- przeraża Cię odtworzenie wszystkich aplikacji, ustawień i przegrywanie dokumentów
- nie chcesz stracić licencji OEM, które przypisane są do komputera

Jest na to sposób!

Wystarczy stary tradycyjny dysk twardy wymienić na nowoczesny dysk SSD a Twój komputer dostanie niesamowitego kopa - za ułamek ceny nowego komputera! Polubisz swój stary komputer jeszcze bardziej!

Pracując na komputerze ze zwykłym mechanicznym dyskiem twardym nie zdajemy sobie sprawy jak wolna jest prędkość przesyłu danych, czego efektem jest właśnie długie uruchamianie komputera, ładowanie programu czy wczytywanie dokumentów.

Z dyskiem SSD wszystko odbywa się w oka mgnieniu.

Dysk SSD nie ma żadnych elementów mechanicznych, nie ma wewnątrz talerzy, których prędkość obrotowa limituje szybkość przesyłu danych.

Dysk SSD nie ma czasu dostępu wynikającego stąd, że elektronika tradycyjnego dysku musi najpierw ustalić, gdzie konkretnie zapisany jest dany plik a następnie głowica musi przemieścić się nad właściwą ścieżkę i poczekać aż odpowiednie sektory znajdą się w jej zasięgu, by dopiero teraz odczytać lub zapisać dane.

Dysk SSD to czysta elektronika – pamięć flash.

Dysk SSD nie hałasuje i jest odporny na wstrząsy. Będziesz mógł przenosić komputer włączony nie martwiąc się, że wstrząsy mogą zaszkodzić dyskowi.

Wymiana dysku w komputerze nie powoduje utraty licencji OEM – ze wszystkich zakupionych programów będziesz mógł nadal legalnie korzystać.

Dysk SSD montuje się jak standardowy dysk twardy, podłącza do tych samych kabelków, przykręca w tym samym miejscu tymi samymi śrubkami.

Stary dysk warto przełożyć do obudowy USB, dzięki czemu zyskasz pamięć zewnętrzną do przechowywanie kopii zapasowych i rzadko potrzebnych dokumentów.

Zawartość starego dysku można przegrać na nowy tak, że nie zauważysz różnicy – wszystkie programy i dokumenty będą tam, gdzie dotychczas. Ale można też wykorzystać tę okazję, aby przeinstalować system Windows. To, które wyjście jest lepsze zależy od tego, w jakim stanie jest system w Twoim komputerze.

Całą operację możesz wykonać sam albo powierzyć ją specjalistom, którzy doradzą Ci jaki dysk będzie najlepszy i zajmą się wszystkim, Tobie pozostawiając przyjemność pracy na starym, ale jak nowym komputerze.


www.lsb.pl

Komputer dla studenta




Wybór wymarzonego laptopa należy zacząć od określenia celów w jakim będziemy go wykorzystywać i przedziału cenowego w jakim chcemy się zmieścić. Czy będzie nam służyć do wykonywania prac biurowych, oglądania filmów, grania w gry komputerowe czy surfowania po internecie.

Mój wymarzony laptop

notebook asus
Należy również zwrócić uwagę w jakich okolicznościach najczęściej będziemy korzystać z naszego komputera. Jeśli będziemy pracować na nim głównie w domu czy w biurze, możemy pozwolić sobie na większy i cięższy komputer z 17 calowym lub większym ekranem. Gdy skupiamy się zaś na mobilności ważne jest aby nasz laptop był stosunkowo mały i poręczny. Wielkość ekranu wpływa również na wytrzymałość baterii, na którą powinniśmy zwrócić uwagę zwłaszcza gdy zależy nam na dużej mobilności. Po odpowiedzeniu sobie na te proste pytania możemy skupić się na konkretnym wyborze sprzętu czyli: procesora, twardego dysku, pamięci RAM, baterii, karty graficznej itp.
W moim przypadku ma być to stosunkowo tani laptop przeznaczony dla studenta. Będzie użytkowany zarówno w domu, szkole jak i innych miejscach więc zależy mi na tym aby komputer pozwalał na mobilność jak i zarazem dawał komfort pracy.
Komputer dla studenta przede wszystkim musi posiadać wytrzymałą baterię. Długie godziny wykładów wymagają długotrwałej pracy, nieraz bez możliwości podłączenia komputera do prądu. Należy więc zwrócić uwagę na wydajność baterii, która zazwyczaj jest podawana przez producenta w liczbie godzin nieprzerwanej pracy. Zwracamy również uwagę czy do laptopa, który zakupujemy można łatwo i tanio dokupić dodatkowe baterie.
Jeśli chodzi o procesor, od dłuższego czasu rynek zdobywają procesory dwurdzeniowe, które charakteryzują się większą wydajnością. Są przydatne przede wszystkim dla osób, które pracują często na wielu aplikacjach jednocześnie. Do pracy biurowej, oglądania filmów, słuchania muzyki, surfowania po internecie nie potrzebuję takiego sprzętu więc można zaoszczędzić na tym elemencie.
Należy zwróć dużą uwagę na częstotliwość pracy procesora, tzw. częstotliwość taktowania. Do surfowania po sieci, czy wykonywania prac biurowych wystarcza już 1 GHz, ale żeby pograć w gry należy wybrać procesor o wyższej częstotliwości.
By komputer był funkcjonalny musi posiadać, dobrą kartę graficzną. Nie musi to być najdroższa karta dostępna na rynku, jednak zintegrowane rozwiązania nie oferują dobrych parametrów i najczęściej są gorzej wspierane pod względem oprogramowania niż karty dedykowane. Dlatego warto jest zaoszczędzić na procesorze, a kupić laptop który będzie posiadał kartę graficzną dedykowaną z co najmniej 32MB własnej pamięci.
Kolejnym krokiem jest dobranie pamięci RAM. Powinno być jej minimum 2Gb w technologii DDR bądź DDR2. Pamiętajmy jednak, aby dowiedzieć się, czy płyta główna umożliwia rozszerzenie pamięci RAM do co najmniej 4Gb. Jeżeli nie posiada takiej możliwości, może szybko okazać się, że konfiguracja sprzętowa ogranicza możliwości korzystania z nowoczesnego oprogramowania.
Przy wyborze twardego dysku zwróćmy uwagę przede wszystkim na jego pojemność. Jeżeli zamierzamy przechowywać wiele ważnych danych, filmów, plików mp3, warto zwrócić uwagę, aby miał jak największą pojemność. Nie jest to jednak tak istotne, jeżeli np. będziesz często korzystał z nagrywarki, a filmy, pliki muzyczne itp. będziesz archiwizował na płytach DVD/CD. Więc jest to kolejny z elementów, na którym możemy zaoszczędzić. Najczęściej spotykamy laptopy z dyskami od 120 do 320 GB. Bardziej zaawansowany technicznie sprzęt może mieć ich nawet kilkaset lub tysiąc, czyli 1 TB.
Oprócz wielkości ważne są też inne parametry, jak prędkość przesyłania danych w ciągu minuty przez twardy dysk. Standardowo wartości kształtują się tutaj na poziomie 5400 obr/min, 7200 obr/min oraz 10800 obr/min. Istotna jest także wewnętrzna pamięć podręczna twardego dysku. Jest to tzw. pamięć cache, której zadaniem jest między innymi przyspieszanie dostępu do pamięci masowej. Najprostsze dyski mają cache na poziomie 8MB. Pamięć cache ma za zadanie przede wszystkim poprawiać wydajność systemu w warunkach rzeczywistej pracy, dlatego jej ilość ma znaczenie. Warto więc oprócz pojemności dysku zwrócić uwagę na inne elementy.
Należy zwrócić również uwagę na kwestię portów i kart rozszerzeń naszego laptopa. Najlepiej aby laptop posiadał Wi-Fi b/g/n, kartę Ethernet 10/100Mbs, 3x USB 2.0, oraz możliwość montażu kart PCMCIA.
Jeśli chodzi o producenta, jest kilka firm, które produkują sprzęt najwyższej klasy. Każda z firm oferuje zarówno sprzęt o świetnych parametrach, jak i laptopy słabsze technicznie, przez co tańsze. Nie ma wśród nich zdecydowanego lidera. Ważnym aspektem, który należy wziąść również podczas zakupu jest oczywiście sprawny serwis notebook'a, które planujemy zakupić. Każdy może znaleźć coś idealnego dla siebie. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wszelkie parametry, a dopiero później na markę.
Na koniec zostaje jeszcze wybór między takimi elementami jak touchpad, track ball, czy trackpoint, dobór wygodnej klawiatury i miłego dla naszego oka designu laptopa. Łącząc i dostosowując do swoich wymagań wszystkie wymienione przeze mnie elementy z pewnością znajdziemy „swój super laptop”.